Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Fundament z kamienia, zawilgocenia i zagrzybienia w starym domu
... Mam podpiwniczony dom poniemiecki z roku 1910. Fundamenty są kamienne. Zrobiłem 3 lata
temu w ścianach iniekcją krystaliczną - trochę pomogła bo na parterze nie mam już mokrych ścian, ale
w domu jest wilgoć, szczególnie w jednym pokoju grzyb na ścianie oraz wilgoć w
piwnicy.
Dom był popękany w kilku miejscach, np. na wschodniej ścianie duże
pęknięcie narożnika (nad piwnicą). Nie było żadnej izolacji (pionowej czy poziomej) - z wyjątkiem
jednej ściany, którą przebudowywał kiedyś teść. Dodać muszę, że ściana to jednowarstwowy
mur (od wewnątrz cegła glinianka - surowa glina formowana w prostokąty, z zewnątrz cegła palona -
typowa niemiecka). Dom od zewnątrz pomalowany farbą chlorokauczukową do malowania statków!!! Piwnica
- ściany kamienne, podłoga klepisko. Wyczuwa się wilgoć, kamienie stale
mokre.
Rok po tej iniekcji, chcąc zlikwidować mokre ściany w saloniku postanowiłem budynek ocieplić.
Wykonałem na 2/3 domu ocieplenie styropianem 10 cm - wcześniej zbiłem tynk wraz z farbą i
zakończyłem na siatce zatopionej w kleju. W tym roku dokończę brakującą część a przyszłym położę
tynk. W sypialni odczuwam wilgoć a ściana zachodnia od wewnątrz została pokryta styropianem 5 cm.
Piwnica 2 lata temu została otynkowana i wylano podłogę niestety bezpośrednio na klepisko. Po
tym fakcie zauważyłem mokre ściany w narożnikach. Odkopałem fundamenty (tylko na długości ścian
piwnicy i metr więcej) z zamiarem zaizolowania jw i położenia folii kubełkowej. Po odkopaniu
zobaczyłem dwie sprawy: grunt wokoło to glina i to lepka jak plastelina oraz to, że fundament jest
bardzo nierówny (dużo wybrzuszeń itp).
Poniżej fundamentu nie dałem drenażu, jako że nie
robiłem odkrywki wokół całego domu, poza tym nie ma gdzie odprowadzić wody z drenażu.
W piwnicy niestety mam nadal mokre ściany a nawet kałuże w narożnikach podłogi. Odkopałem
fundament do końca i chciałem dać Dysperbit i folię kubełkową. Niestety fundament jest tak koślawy,
że emulsja się nie trzyma (pomiędzy kamieniami glina - zresztą wokół domu też glina, nawet nie wiem
jak kamienie się trzymają w fundamencie ... jakby spoin nie było). Więc planuję dać czarną folię i
folię kubełkową a potem zasypać wszystko żwirem i piaskiem. Czy może tak
być?
Słyszałem iż niektórzy strop nad poddaszem użytkowym
wylewają z betonu (tzw. skosy betonowe). Jest to chyba dość popularne rozwiązanie w południowej
Polsce i stanowi alternatywę do klasycznego wykończenia poddasza płytami kartonowo-gipsowymi.
Proszę o poradę/informację jak prawidłowo powinno wyglądać wykończenie/ułożenie poszczególnych
warstw takiego dachu? Czy w tym przypadku można zastosować styropian do ocieplenia? Niestety nie
znalazłem tego w książce. Możliwe, iż coś przeoczyłem lub nieumiejętnie odczytałem. Jakie są plusy i
minusy takiego rozwiązania?
Rozterki o balkonach, attykach i naprawach podłoża
Panie Jerzy, stopniowo staram się chłonąc
wiedzę zawartą w Pana książce. Stopniowo pojawiają się też różne pytania i wątpliwości, dlatego
zwracam się z prośbą o wytłumaczenie. 1. Rys.FU-078, str. 207. Na rysunku kotwa rozporowa nr 45
przebija hydroizolację ściany fundamentowej.Jak rozwiązujemy taką sytuację? Taką i ogólnie kiedy
montaż jakiegoś elementu powoduje przebicie termoizolacji? Jak to zabezpieczyć? 2. Rys.FU-078,
str. 207. Na rysunku, pomiędzy nadprożem i wieńcem jest oznaczona numerem 30 papa. W jakim celu ona
się tam znajduje? I jak rozwiązać ten problem w murze, gdy występują żelbetowe trzpienie? 3. W
opisie technologii ocieplenia ścian na str. 246 pisze Pan o proszkowej masie cementowo-polimerowej
szybkoschnącej do wyrównania ścian pod ocieplenie. Czy ww. masa to np. MULTI-MORTEL w sklepie na
stronie? Czy można opisaną masę stosować do wyrównania każdego podłoża? Czy można nią także wyrównać
podłoże pod tynki wewnętrzne? Czy jest to uzasadnione, czy lepiej drobne różnice wyrównać grubością
tynku? Czy można nią także zabezpieczyć zbrojenie gdyby w elemencie żelbetowym pojawiły się
“raki”? 4. Jak należy rozwiązać obróbkę termiczną i hydroizolacyjną attyki na stropodachu? W
książce znalazłem rys. DZ-0339, str. 238. Jest to co prawda attyka dachu zielonego, ale wydaje mi
się,że metodyka działania jest podobna? Jeśli chodzi o ten rysunek mam następujące pytania. Czy nie
powstanie mostek termiczny jeśli od góry wieniec nie przykryjemy styropianem, tylko pianą i obróbką
blacharską? Czy odprowadzając wodę z obróbki na attyce na zewnątrz budynku nie spowodujemy zacieków
na elewacji? Czy obróbka attyki na rysunku jest poprawna? Czym zabezpieczyć miejsce przebicia
hydroizolacji? 5. Kolejne pytanie dotyczy hydroizolacji balkonu. W książce znalazłem rozwiązanie
na rys. 1.9.-46. Chciałbym zapytać o hydroizolacje w przypadku braku muru licowego. Czy
hydroizolacje można zrobić na styropianie + klej + siatka? Jak zaizolować poprawnie balkon jeżeli
oddajemy go kończąc na wylewce? Czy izolacja jak na rysunku jest poprawna? Jak powinna wyglądać
obróbka blacharska w zaznaczonym na rysunku miejscu?
Po kilku
miesiącach pracy w branży pojawiło się w mojej głowie sporo wątpliwości, które chciałbym żeby Pan
rozjaśnił.
1. Jak powinno się postępować z krzywymi wytykami słupów czy rdzeni pod
słupy,belki? Praktykuje się wyginanie ich do skutku kluczem jednak gdy ich przesunięcie względem
poprawnego wynosi kilkanaście centymetrów to ich krzywizna po takiej operacji nawet dla laika wydaje
się podejrzana. Może lepiej je uciąć i nawiercić nowe otwory w sposób analogiczny do tego, który
przedstawił Pan w temacie nr 223? Na jednej z budów w wyniku zmian w projekcie (projekt się
zmienił, ale na papierze wciąż mieliśmy starą - nieaktualną koncepcję) należało postawić schody w
miejscu gdzie była płyta fundamentowa (30 cm z betonu"wodoszczelnego"). Czy wypuszczenie wytyków pod
schody można wykonać analogicznie jak sugeruje Pan w poradzie 223? U nas wykonano identycznie jak
wskazani wykonawcy w tej poradzie. Jak stwierdził mój przełożony "beton przygniecie". Na szczęście
to były proste jednobiegowe schody. Gdy mamy wstawić np. podciąg (stalowy szkielet z strzemion i
prętów podłużnych) w stalowe wytyki podczas zbrojenia stropu to czy ma jakieś znaczenie czy wstawimy
te wytyki w środek, na zewnątrz czy na zmianę? Czy może nie ma to większego znaczenie a istotne jest
tylko to żeby po wstawieniu była odpowiednia otulina?
2. Fundamenty
pewnej rezydencji jednorodzinnej (tej od schodów) wykonywaliśmy podczas srogich mrozów w okolicach
-10 stopni Celsjusza w nocy i niewielki mróz w dzień. Podobno zastosowaliśmy jakiś beton zimowy
który może wiązać do -10 stopni C. Czy takie cuda istnieją czy doszło do jakiegoś nieporozumienia i
przecenienia możliwości tego betonu? Pielęgnacja, którą zastosowaliśmy sprowadzała się do przykrycia
szalunków folią. Dodatkowo zamówiono C30/37 zamiast C25/30 jednak z tego co czytałem w książce
"Beton i jego technologie" beton, który zamarznie w nieodpowiednim momencie może stracić znacznie
więcej niż 20% wytrzymałości.
3. Czy wysadziny od gruntu podczas mrozów są groźne tylko dla
małych domków ewentualnie samych fundamentów czy mogą równie dobrze doprowadzić do popękania betonu
kilkupiętrowego budynku, który nie został zasypany na zimę?
4. Jak
betonować ściany żelbetowe albo szyby windowe aby nie dochodziło do rozsegregowania kruszywa i
powstania raków i porów w dolnej części elementów? Normalnie powinno się zapewnić odpowiednio mały
swobodny spadek podczas betonowania z pompy, ale te elementy są tak gęsto zbrojone, że nie da się
wsunąć rękawa pompy do środka i betonuje się zrzucając beton z 2/3 metrów co prowadzi do ww
problemów. Ewentualne ubytki wypełniać masami naprawczymi do betonu? Czy gdy ubytek jest wyjątkowo
wyraźny tj. dziura w którą można wsadzić pięść w 24 cm szybie windy też można w ten sposób naprawić
czy wymaga to jakiejś szczególnej technologii?
5. Przywołuje Pan czasami wykonawców,
którzy bronią się sloganami w stylu"robię tak od dwudziestu lat i nigdy nie było reklamacji". Jak to
interpretować? Kłamią? Ludzie nie zawsze reklamują bo zakładają, że problemy pojawiające się po
dwudziestu latach nie podlegają reklamacji/nie są winą wykonawców? Wiele błędów daje o sobie znać po
okresie dłuższym niż 20 lat? Czasami nie wiadomo dlaczego, ale ewidentny błąd nie daje o sobie znać
albo wymaga bardzo precyzyjnych badań aby go zauważyć?
Przymierzam się do zlecenia firmie wykonanie fundamentu pod mój dom, jednak mam kilka
pytań. Badanie gruntu wykazało glinę piaszczystą, brak wód gruntowych, badania robione jesienią 2017
r. w okresie bardzo dużych opadów, działka jest na lekkiej górce. W projekcie nie ma żadnych
wzmocnień słupami żelbetowymi. Betoniarnię mam 2 km od placu, która wykonuje beton napowietrzony,
dlatego chcę aby fundament był wykonany zgodnie z rys. 1.9.-10 ( str. 162). Projekt przesłałem Panu
do wykonania analizy c-w. 1. Czy musi być wykonywany beton podkładowy, jeżeli ława fundamentowa
będzie z betonu napowietrzonego? 2. Jeżeli nie musi być betonu podkładowego, to czy ława
fundamentowa z betonu napowietrzonego musi być szalowana? ( pytanie wiążę się z poradą i zdjęciami
216, gdzie chyba szalunków nie było, albo tak krzywo wykonane?) 3. Wybranie gruntu rodzimego musi
być wykonane aż do poziomu „dołu” betonu podkładowego, połączenia betonu podkładowego z ławą
fundamentową, czy do połączenia ławy fundamentowej ze ścianą fundamentową( zakładając, że nie trzeba
szalować ław z betonu napowietrzonego) 4. Czy można wykonać, oczywiście po konsultacji z
konstruktorem, również i ściany fundamentowe z betonu napowietrzonego, dzięki czemu można byłoby
zrezygnować z hydroizolacji? 5. Dlaczego ława zaizolowana jest szlamem sztywnym ( porada 216),
skoro na rys. 1.9.-10 jest masa polimerowo-bitumiczna lub papa termozgrzewalna( będzie układana papa
– wniosek z innych Pana porad) 6. Jak sprawdzić czy betoniarnia na pewno zrobi beton
napowietrzony? 7. Czy do zaprawy cementowej musi być dodany
środek napowietrzający?
Witam. Poniżej mam kilka pytań na temat ścian oporowych.
1) W jaki sposób wg Pana
należy poprawnie zabezpieczyć monolityczną żelbetową ścianę oporową wylewaną na mokro przed korozją
stali zbrojeniowej, destrukcją betonu i pojawianiem się na powierzchni wykwitów
solnych? Uprzejmie proszę o przedstawienie detali poprawnego rozwiązania tego typu konstrukcji
dla mojego przypadku. Pragnę podkreślić, że konstrukcja ma na celu utrzymanie nasypu drogowego i
jest projektowana w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego ronda. Mur oporowy będzie zatem narażony
zwłaszcza na destrukcyjne działanie soli sypanej na drodze, czyli będzie pracować w środowisku o
dużej agresywności wód gruntowych. Z uwagi na linie rozgraniczającą inwestycje projektant był
zmuszony zrezygnować z odsadzki lewej i wydłużyć znacznie podstawę fundamentu od strony nasypu z
prawej strony, aby spełnić warunek m.in. na obrót oraz przesuw. Z geologii (patrz odwiert nr 20)
wynika, że poziom projektowanej płyty fundamentowej ściany oporowej będzie znajdować się poniżej
stwierdzonego poziomu wody gruntowej (z uwagi na nasyp drogowy projektowany teren będzie powyżej
istniejącej rzędnej terenu). Fundament konstrukcji posadowiony będzie na nawodnionych glinach
piaszczystych. W celu spełnienia warunku na poślizg konieczne było zaprojektowanie płyty w
nachyleniu wraz z ostrogą. Projektant dodatkowo zaleca odwodnienie tej ściany w celu zapewnienia
bezpiecznej eksploatacji konstrukcji - chodzi tu prawdopodobnie o to, aby zapewnić w miarę
możliwości jak największy współczynnik tarcia pomiędzy podłożem a podstawą ściany. Wydaje mi
się, że ze względu na wysoki poziom wody gruntowej konieczne będzie trwałe obniżenie zwierciadła
wody gruntowej i zastosowanie drenażu w poziomie podstawy lub nieco powyżej. Mam kilka pomysłów
odnośnie właściwego wykonania hydroizolacji ściany i odprowadzenia nadmiaru wody opadowej jednakże
chciałbym zasięgnąć informacji jak Pana zdaniem dla tej sytuacji powinno wyglądać poprawne
zabezpieczenie tego typu konstrukcji, aby nie ulegała ona w przyszłości awariom. Istnieje możliwość
wpięcia się drenażem do studzienki projektowanej kanalizacji deszczowej na potrzeby planowanej
inwestycji drogowej.
2) Jaki rodzaj zasypki gruntowej będzie tutaj najbardziej wskazany?
Grunty spoiste np. gliny są najcięższe i często się je stosuje, aby zapewnić warunek na obrót i
przesuw, a tym samym obniżenie i tak znacznych gabarytów podstawy muru. Warto tutaj zwrócić jeszcze
uwagę na potrzebę zastosowania właściwej podbudowy pod nawierzchnię, która wg branży drogowej będzie
wynosić ok 80-100cm.
Pragnę jeszcze dodać, że wymiary ściany oporowej wyszły znaczne z uwagi
na konieczność montażu na gzymsie ekranów akustycznych o wysokości 5,0m. Siły parcia od wiatru są tu
zatem znaczne. Konstrukcję ekranów stanowić będą słupy stalowe typu HEB w rozstawie co 4,0m.
Ściana pionowa muru usztywniona dodatkowo pilastrami o wymiarach w przekroju 0,6x0,6m. Na nich
mocowane słupy stalowe na blasze i kotwach. Mam do tych zagadnień kolejne pytania:
3)
W jaki sposób należy zabezpieczyć te elementy stalowe przed korozją?
4) W jaki sposób
poprawnie wykonać detal gzymsu ściany oporowej? Zasadne wydaje się tutaj m.in. zastosowanie
kapinosa, czyli zabezpieczenie ściany pionowej przed spływaniem wody opadowej po jej licu.
5)
W jaki sposób poprawnie wykonać dylatację takiej ściany oporowej i zabezpieczenie jej przed
klawiszowaniem? Ściana oporowa będzie mieć łączną długość ok 25mb. Z uwagi na nasłonecznienie, a
co za tym idzie obciążenia termiczne konieczne jest zastosowanie takiej dylatacji. Stara polska
norma mówi o stosowaniu dylatacji co 15m w przypadku ścian nasłonecznionych.
Załączam
przekrój typowy i rzut z góry na ścianę oporową oraz przekrój geotechniczny wraz z parametrami
gruntu z opracowania geologicznego.
Będę wdzięczny jeśli Pan w przyszłości poruszy na tej
stronie temat zabezpieczeń ścian oporowych również w szerszym zakresie z uwagi na różne warunki
gruntowe i innego typu stosowane konstrukcje ścian oporowych. Z góry dziękuję za odpowiedź na
pytania i pozdrawiam.
Prowadzenie rur kanalizacyjnych, gdy posadowienie domu na płycie
Witam. Kieruję pytanie tu bowiem doszło między mną a projektantem instalacji do
spięcia w temacie projektowanej kanalizacji dla domu parterowego ok 100m2. Dom posadowiony będzie na
płycie (co wynika z warunków gruntowych), projektowana płyta 20-25cm grubości. Na załączonym rys 1
"od projektanta" jest projekt kanalizacji - gdzie wszelkie łączenia znajdują się pod płytą.
Zwróciłem uwagę, że w przypadku płyty nie jest chyba właściwe umieszczanie łączy kanalizacji pod
płytą fundamentową. Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii prostej rury z jednego kawałka (która jest
tak projektowana) jest dużo mniejsze niż rury dzielonej na 3 odrębne części (na przestrzeni czasu).
Do tego o ile pcv rury nie ulega w przestrzeni czasu dużym zmianom "zużycia" o tyle wszelkie
połączenia i uszczelki już tak (uszczelki znacznie szybciej niż lita rura). Ponadto jest to
praktycznie po wykonaniu nienaprawialne (względnie duży koszt "rycia się przez płytę" i uszkodzenie
siatki zbrojeniowej płyty).
Ponadto, o ile wiem, jest możliwa nawet wymiana w późniejszym
czasie prostych kawałków rur, gdyby była potrzeba wymiany pod płytą - są na to metody. Nie znam
natomiast ani nie mogę sobie wyobrazić, możliwości wymiany takiego złożonego układu jak na rys
1.
Stąd zaproponowałem (wstępny koncept) projektantowi by wyprowadził kanalizację prostymi
rurami poza obrys fundamentu, gdzie łączenia byłyby poza płytą - rys2. nawet, jeżeli koszt po mojej
stronie będzie większy oraz jeżeli trzeba by wykonać nie 1 ale dwie (lub więcej) studzienki
rewizyjne. Wychodzę z założenia, że koszty kanalizacji wielkie nie są (jako składnik procesu
budowlanego) a koszty naprawcze później, mogą wielokrotnie przekraczać koszt całej
kanalizacji. Niestety projektant się oburzył i w odpowiedzi napisał, iż "nie jest to zgodne ze
sztuką budowlaną". Oczywiście zamierzam zastosować "trik" Pana z "wekslem" na początek ale też
prosiłbym o poradę. Może jest tak, że nie mam racji?
Osobiście przeżyłem awarię węzła
sanitarnego kanalizacji ale na szczęście pod posadzką na gruncie (fundament - ławy), w pomieszczeniu
piwnicznym - technicznym, więc awarię dało się łatwo i tanio naprawić. Jakbym miał ten problem co
doświadczyłem w domu na płycie fundamentowej, to nie chcę myśleć o przebijaniu się przez 25cm płytę
zbrojoną - nie mówiąc już o tym, że nie wiem jak, miałbym ustalić miejsce gdzie awaria nastąpiła.
Ponadto, po przecięciu zbrojenia, płyta taka w jakiejś części traci zbrojenie więc to chyba też nie
jest właściwe.
Koncept jedynie przedstawia co mam na myśli - miał uplastycznić projektantowi,
na jego prośbę, o co mi chodzi. Nie narzucam tu rozwiązań. Szerokość budynku (w miejscach przejść
rur) to 5,3m a więc dla 6m rury pcv (dostępne są takie długości), można rurą przejść pod
budynkiem.
Przesyłam na rys. 3 plan posadowienia (nie mam rys tech/szczegółowych bowiem projekt jest
w trakcie przeróbek). Generalnie posadowienie na płycie z izolacją nad płytą - jak w Pana książce z
drobną zmianą tyczącą się opaski przed przemarzaniem, którą chciałbym wykonać ze szkła piankowego.
Dom będzie "szkieletowy", posadowiony na podniesionym "wieńcu" tworzącym "wannę" dla izolacji
wewnątrz. Zależnie od rozkładu elementów kotwiących podwalinę albo zostanie wykonany jako z betonu
albo jeżeli technologicznie będzie można z bloczków gazobetonu z przerwami na elementy kotwiące
zalane w betonie. Stąd nie podam Panu jeszcze teraz szczegółów bowiem sam ich nie mam, projektują
się. Szkło piankowe (czarne, zagęszczone) tworzące warstwę okalającą grubości 20 do 25cm (jak
płyta), przykryte z zewnątrz albo cienką warstwą żwiru grubego (ozdobnego) albo płytami cem. luzem.
Pominąłem już warstwy posadzki, bo to wszystko już wiadomo jak
leci.
Przesunięcie osi słupa żelbetowego - kotwienie zbrojenia
Witam, Dopadła mnie zmora wykonawcza. Załączam rysunek sytuacji jaka wynikła u mnie w
piwnicy z opisem elementów. Mianowicie wykonawcy przesunęły się wyrostki z osi słupa podczas
zbrojenia płyty fundamentowej i słup nie będzie licował się ze ścianą klatki schodowej. KB
niezadowolony aczkolwiek widzi rozwiązanie tj. wycięcie wystających prętów oraz zakotwienie ich w
płycie fundamentowej w odpowiednich miejscach na kotwę chemiczną bądź zaprawę kotwiącą do betonu.
Pytanie brzmi czy to zabieg akceptowalny i jakich produktów użyć do tej
naprawy?
Dzień dobry Nie mogłam znaleźć odpowiedzi na pytanie jak zaizolować p/wilgociowo
wieniec, który jest zaprojektowany na fundamentach pod ściankami działowymi. Ławy i ściany
fundamentowe są zaprojektowane po obwodzie budynku i pośrodku wzdłuż dłuższej osi. Budynek jest z
bali drewnianych i wieniec jest zaprojektowany dodatkowo pod ściankami działowymi. PYTANIE: Jak
go poprawnie zaizolować żeby zachować ciągłość izolacji? Czy pod wieńcem wymagana będzie poduszka z
betonu i papa która potem połączy się z masą kmb? Po jakim okresie można nakładać masy kmb aby nie
zamknąć wilgoci wewnątrz?
Istniejący niepodpiwniczony budynek
szkoleniowo-wypoczynkowy pewnej dużej firmy zlokalizowany u podnóża góry został rozbudowany w ten
sposób, że dob...
Projekt indywidualny
według mojej własnej koncepcji :Powierzchnia całkowita 251 m2Powierzchnia
użytkowa 233 m2w tym:- parter 100 m2 + garaż 49 m2-
po...
linked in
instagram
funpage